Капітальний каркасник своїми руками по.. Як побудувати каркасний будинок: заливка фундаменту

42

Капітальний каркасник своїми руками по.. Як побудувати каркасний будинок: заливка фундаменту

Швидкомонтована конструкція легка, тому споруджувати потужне підставу немає сенсу. Залежно від типу грунту і поверховості будівлі вибирають між:

  • гвинтовими палями;
  • стовпчастим;
  • стрічковим .

При виборі виду фундаменту розраховують загальне навантаження. Погонний метр висотою 3 м важить близько 1,7 т. Якщо передбачається одноповерхова будівля, периметр множать на 1,7. При розрахунку 2 – поверхового будинку площа множать на 2 потім на вагу 1 п.м.

Один з популярних варіантів-пальово-гвинтовий. Він підходить для зведення основи на заболочених ділянках, в місцях зі складним рельєфом, крім скелястого грунту. Для однієї сім’ї з 3-4 чоловік підійде стовпчастий. За допомогою бура виконують отвори глибиною 80 см і шириною 20 см, куди вставляють азбоцементні труби на дистанції 90 см.вільний простір заповнюють присипкою з піску і щебеню, після утрамбовки заливають цементним розчином. За таким принципом закопують 130-150 стовпів.

Монолітна основа

Стрічковий фундамент для каркасного будинку став класикою. Він являє собою бетонну смугу, що утворює замкнутий контур. У порівнянні зі стовпчастим має велику поверхню, тому забезпечує хорошу несучу здатність. Покроковий опис зведення дрібно заглибленого підстави дозволить з роботою впоратися самостійно. Для цього знадобляться:

  • арматурні стрижні;
  • пісок, щебінь різних фракцій;
  • сталевий дріт;
  • цемент;
  • гідроізоляція;
  • інструменти: пила, лопата, будівельний міксер.

Після розрахунків розмічають місце, використовуючи кілочки і мотузку. Щоб стрічка була рівною, другий ряд мотузки натягують ширше на 10 см товщини стіни. Для вимірювання кутів використовують лазерний рівень або контролюють рівність через порівняння діагоналей.

Для не заглибленого підстави глибоких ровів рити не потрібно. На відміну від фундаменту, коли ями викопують нижче рівня промерзання, досить зняти родючий шар і заглибити траншеї на півметра. В цьому випадку стрічка буде спиратися на грунт. Хоча грунт піддається морозному пученію, несуча здатність від цього не страждає. Особливо, якщо будинок будується на піску або гравелістой грунті.

на дно вистилають геотекстиль, зверху шарами насипають піщану подушку. Кожен пласт проливають водою і утрамбовують. На глинистому грунті висота підкладки досягає 50 см, на піщаному грунті — в 2 рази менше. Слідом укладають гідроізоляцію з бітумно-полімерних матеріалів.

Будівництво опалубки і заливка розчину

На цьому етапі з шиферу, дощок або фанери по периметру монтують опалубку для бетону. З внутрішньої сторони рівнем вимірюють висоту заливки розчину, відзначають маркером на дошках. Уздовж опалубки споруджують арматурний каркас. Металеві стрижні діаметром 10-16 мм з ребристою поверхнею забезпечать міцну адгезію з бетоном, в перспективі допоможуть запобігти руйнуванню фундаменту. Якщо висота опалубки більше 30 см, прути укладають в кілька рядів.

Передостанній крок у зведенні моноліту-рівномірний розподіл бетону. Після заливки першого шару з метою запобігання вакуумних пустот його пробивають. Другий шар додають до схоплювання першого. Останній вирівнюють згідно з розмітками, засипають сухим цементом через сито.

Незахищений дрібно заглиблений фундамент взимку проводить холод від промерзає грунту. Щоб зберегти тепло в будинку, з зовнішньої частини викладають пінополістирол. У регіонах з суворим кліматом використовують іншу схему. Ізоляційний шар на додачу укладають по горизонталі внизу підстави.

Якщо температура тримається в +20°c, через тиждень будівництво продовжують. За цей час бетон затвердіє на 50%. Якщо стовпчик не піднімається вище + 17°с, вичікують днів 12. До остаточного висихання моноліту знадобиться не менше 28 днів.

Сарай своїми руками дешево і швидко і дуже просто. Дерев’яний сарай своїми руками

Сарай-незамінна споруда в господарстві. Він використовується для зберігання садового інвентарю, дров, малої техніки, а при деяких доробках в приміщенні можна організувати майстерню, лазню, добротний курник або крільчатник . Про те, як побудувати сарай своїми руками, ми розповімо в цій статті.

Як вибрати місце

Для розміщення госпбудівель на ділянці розроблені спеціальні містобудівні та санітарні норми. Вони враховують специфіку використання приміщення і її вплив на навколишнє середовище.

При виборі місця потрібно дотримуватися цих рекомендацій, щоб потім не виникли конфлікти з сусідами. Якщо в сараї не передбачається вирощувати тварин, від межі потрібно відступити не менше 1 м.

Набагато суворіше нормативи щодо приміщень для живності:

  • 4 м від паркану;
  • 12-15 м від житлового будинку;
  • 20 м від джерела питної води.

Сарай повинен бути зручно розташований по відношенню до будинку і в’їзду для машини, не перегороджувати шляхи переміщення по ділянці. Можна встановити споруду з північного боку володіння, щоб захистити територію від холодних вітрів і не створювати зайву тінь.

Не потрібно забувати про протипожежний розрив, який становить:

  • для дерев’яних будівель — 15-18 м;
  • для будівель з слабогорючих матеріалів з дерев’яними перекриттями-9-12 м;
  • для споруд з бетону, цегли та інших негорючих матеріалів-6-8 м.

При цьому враховуються відстані не тільки між власними, а й сусідськими будівлями.

Технології та матеріали

Як правило, власники дачних або присадибних ділянок не готові витрачати великий бюджет на будівництво сараю, тому для використовуються прості технології та економічні матеріали.

Найбільш часто госпбудівля зводиться:

  • каркасним методом з дерева або деревоматеріалів;
  • з бетонних блоків або цегли.

Сарай може бути окремо стоячим або зблокованим з гаражем, лазнею, іншими будівлями. Прибудова з одного боку дозволяє заощадити матеріали, з іншого — накладає ряд обмежень. Не можна послаблювати грунт поруч з фундаментом існуючої будови, знижувати несучу здатність стін і перекриттів.

Каркасний сарай

Переваги цієї технології-висока швидкість збірки і економічність матеріалів. На першому етапі збирається каркас, потім проводиться утеплення і обшивка. Можливий варіант» холодної » споруди без теплоізоляції, щоб зберігати інвентар або містити швидкозростаючі види живності в теплий сезон.

Для будівництва використовуються:

  • брус, дошка, рейка;
  • osb;
  • вологостійка фанера;
  • вагонка;
  • утеплювачі — мінеральна вата, пінополістирол, пінопласт.

Каркасна госпбудівля не вимагає потужного фундаменту. Досить встановити бетонні стовпчики або змонтувати гвинтові металеві палі.

Фундамент сараю на цегляних стовпчиках

Каркас можна виготовити не тільки з дерева, але і металу, а потім обшити його листовими матеріалами і утеплити. Такий варіант підходить для тих, хто володіє зварювальним апаратом.

Металевий каркас сараю

Для обробки каркасного сараю можна витратити залишки після будівництва будинку, альтанки, паркану. Широко використовується фарбування, обшивка сайдингом, вагонкою, профнастилом і т. Д.

Всю деревину попередньо потрібно обробити антисептиками і антипіренами. Це попередить гниття і швидке загоряння пиломатеріалів, продовжить термін служби госпбудівлі.

Сарай з блоків або цегли

Переваги таких споруд-всесезонне використання. Для будівництва застосовуються блоки з легкого бетону (пінобетону, шлакобетону, керамзитобетону, газобетону) з низькою теплопровідністю, тому стіни сараю добре зберігають тепло.

З недоліків-необхідність в міцному фундаменті (стрічковому, плитному), висока трудомісткість і матеріаломісткість. Крім цього капітальний сарай за законом підлягає реєстрації, що передбачає додаткові витрати на оформлення і податки.

Проте, блокові або цегляні споруди дуже популярні. Вони набагато міцніше і довговічніше каркасних, не бояться вологості (при відповідній зовнішній обробці) і вогню.

Креслення і схеми сараїв

Щоб організувати правильно будівництво, потрібно розробити чіткий план і скласти креслення або схему сараю. Їх виконують в масштабі, вказують розміри, розкладку матеріалів, рішення основних вузлів.

Креслення сараю з односхилим дахом

Бажано при розробці креслення враховувати розміри блоків,Листових і мірних виробів. Це допоможе використовувати будівельні матеріали без надлишків.

Планування потрібно продумати заздалегідь-визначити площу приміщень, оптимальну кількість і розташування прорізів, передбачити варіанти подальшої перепланування. Для майстерні або утримання птиці джерело денного світла потрібен обов’язково.

Міні будинок своїми руками для постійного проживання. Причини вибрати міні будинок

Бажання заощадити-це не єдина вагома причина обзавестися будинком скромних розмірів, є й інші фактори:

  • невисока вартість. Звичайно ж, низька ціна споруди міні будинку впливає на рішення майбутніх власників в першу чергу. Навіть при повній сучасній комплектації і обробці такий будинок сильно дешевше, ніж покупка нового або вторинного будинку від 30 м .кв. Читайте скільки коштує будівництво каркасного будинку.
  • швидке зведення . Споруда одноповерхового компактного будинку, включаючи внутрішню обробку, можлива за місяць, за умови, що цим буде займатися професійна бригада будівельників.

  • можливість доопрацювання. Проекти міні будинків для сезонного користування можна легко і швидко доопрацювати, що дозволить використовувати житло для постійного проживання протягом усього року. Крім того, в майбутньому можна задуматися про добудову ще одного модуля, або прибудові критої тераси, в деяких випадках можлива добудова повноцінного мансардного поверху .
  • доступний вміст. Щорічні витрати на електрику, воду та опалення (або навпаки, кондиціонування) набагато менше в порівнянні з витратами у великих будинках.
  • легка і проста прибирання. Чим менше простір, тим менше сил і часу потрібно витрачати на прибирання. Ставши власником маленького приміщення, можна забути про тривалих і трудомістких генеральних прибираннях. Щоб привести такий будинок у відносний порядок, цілком достатньо десяти хвилин.
  • доступна автономність. Будівлі скромних розмірів цілком реально зробити максимально автономними. Найчастіше в них встановлюють сонячні батареї, системи для збору дощової води, автономний компостуючий біотуалет, автономний газ для приготування їжі та опалення будинку. Звичайно ж, на всій території нашої країни цілий рік використовувати панелі не вийде через суворого клімату, а ось влітку, навесні і на початку осені-запросто. Таким чином, в теплий період часу можна заощадити на оплаті рахунків за світло і витрачену електроенергію.

Утеплення лазні зсередини своїми руками покрокова інструкція. Утеплення стелі

Розглянемо, як утеплити стелю в парильні лазні зсередини і зовні, з боку горищного приміщення.

Незалежно від того, з якого матеріалу зроблено перекриття – залізобетонні плити або дерево, стелю парильні необхідно додатково теплоізолювати.

По периметру стелі розстеляють пароізоляційну плівку внахлест на стіни, притискаючи її до поверхні плити дерев’яними брусками 100х100 (мм), відстань між ними 50 см, або інше в залежності від ширини використовуваних плит утеплювача. Між брусками укладається базальтова мінеральна вата товщиною 10 см.розкочується основна пароізоляція з фольги, яка притискається вагонкою. Оптимальна товщина дерев’яної обшивки 10 мм, для кріплення вагонки використовують цвяхи зі сплюснутими шапками.

Стеля зовні (на горищі) також підлягає утепленню. Для цього по поверхні розгортають гідроізоляційний матеріал і укладають шар керамзиту товщиною 15-20 см.

Сипучий утеплювач (керамзит) на горищі лазні джерело static-eu.insales.ru

Теплоізоляція стін парильні

Розглянемо, як зробити парилку в лазні так, щоб тепло зберігалося довше. Для цього необхідно створити ефект термоса і утеплити не тільки горизонтальні конструкції приміщення, але і вертикальні. Алгоритм робіт аналогічний утепленню стелі зсередини.

Необхідно враховувати, що дерев’яна лазня з бруса в перші два роки експлуатації дає усадку до 20 см, в залежності від частоти користування будівництвом. Тому при розрахунку дверних і віконних прорізів потрібно зробити запас по висоті до 20 см, а при утепленні стін використовувати спеціальні конструктивні елементи.

Перше, що потрібно зробити – це підготувати поверхню перед утепленням, очистивши її від сміття, бруду і пилу.

Друге, формування дерев’яного каркаса для подальшої кладки теплоізоляційного матеріалу. Для цього з брусків 5х5 см або 6х6 (в залежності від товщини утеплювача) формують обрешітку з кроком 50 см.

Якщо облицювання вагонкою буде «горизонтальної», то обрешітку виконують по вертикалі, і навпаки, при «вертикальної» облицюванні вагонкою, бруски обрешітки набивають горизонтально.

Третій етап-укладання паро-гідроізоляційної плівки (для її закріплення краще скористатися степлером) і утеплювача.

Четвертий етап-пароізоляція алюмінієвою фольгою, стики якої проклеюються металізованим скотчем.

Дах каркасного будинку своїми руками. Облаштування даху каркасного будинку

Дах каркасного будинку зводиться в останню чергу, проте є важливим етапом будівництва. Дрібні помилки в ході монтажу спричинять передчасний ремонт конструкції, а великі обіцяють її обвалення. Для того, щоб цього не сталося, потрібно грамотно вибрати матеріали, створити проект даху, визначитися, чи буде облаштовуватися горище і чи стане він експлуатованим. Про все це ми розповімо в нашій статті, покликаної допомогти вам виконати монтажні роботи самостійно, або проконтролювати робітників.

Підготовка

Звести дах каркасного будинку з плоскою покрівлею цілком посильно і самостійно, проте за більш складні конструкції одному краще не братися. Виконуючи розрахунки і складаючи проект потрібно вирішити:

  1. яка буде форма даху;
  2. які потрібно облаштувати ухили для скатів;
  3. який буде використаний матеріал покрівлі;
  4. продумати кроквяну систему;
  5. визначитися з кроком крокв і розмірами використовуваного бруса;
  6. яке буде відстань між елементами обрешітки;
  7. за допомогою яких матеріалів буде проводиться теплоізоляція, захист від пари і вологи.

Форми дахів

Даху каркасних будинків представлені в наступних формах:

  • плоскою односхилим, що є найбільш бюджетним варіантом, до того ж самим легким у монтажі;
  • двосхилим, яка є оптимальною для будинків з 1-2 поверхами невеликого розміру і прямокутної форми;
  • ламаної, що підходить для будинків, що мають мансарду;
  • чотирисхилим, яку можна зводити на будівлях будь-якого типу, при тому дах є вітростійкою;
  • многошипцовой, що представляє собою складну конструкцію з декількох скатів;
  • шпилеобразной, вельми оригінальною і придатною для місць, де багато снігу, проте складною в проектуванні.

При виборі форми даху слід враховувати:

  1. розміри будівлі, кількість поверхів, проект споруди та її зовнішній вигляд;
  2. планований до використання матеріал покрівлі;
  3. клімат певного регіону, де можуть переважати вітру або снігу;
  4. яку суму заплановано витратити на будівництво.

Необхідно сказати, що найбільш безпечним є ухил скатів в 30-45 градусів.

Вибір матеріалу покрівлі

Дах каркасного будинку можна обробити за допомогою різноманітних покрівельних матеріалів, проте ми рекомендуємо зупинити вибір на легких. Обумовлено це тим, що каркасне будівництво не передбачає використання складних і дорогих фундаментів.

Таким чином можливе використання:

  • металочерепиці;
  • бітумної черепиці;
  • шиферу;
  • профнастилу;
  • цементно-піщаної черепиці;
  • полімерпіщаної черепиці.

Якщо пристрій даху для каркасного будинку планується з використання важких матеріалів обробки покрівлі, то лати повинна бути більш частою. Крім того, необхідна гідроізоляція конструкції. Потрібно простежити за кроком укладання покрівельного матеріалу. Якщо зробити його більш приватним, то це допоможе виключити протікання даху.

Монтуючи покрівельний матеріал необхідно дотримуватися наступних кутів нахилу:

  • мінімально 10° для профнастилу;
  • 12-60° при використанні шиферу;
  • якщо монтується єврошифер, то 6°;
  • кераміка — від 18 до 60°. Аналогічно для полімерпіщаної черепиці;
  • для черепиці з бітуму-мінімум 12°;
  • монтаж черепиці з металу проводиться під кутом більше 15°.

Нюанси монтажу покрівлі

Найбільш простим варіантом для самостійної споруди буде облаштування односхилим покрівлі. Інші варіанти вимагають наявності досвіду і знань.

Дах каркасного будинку зводитьсяНаступним чином:

  • монтується кроквяна система;
  • проводиться укладання утеплювального матеріалу, паро-гідроізоляції;
  • здійснюється монтаж обрешітки і контробрешітки;
  • робиться укладання покрівельного матеріалу.

Кроквяна система

Система крокв даху каркасного будинку повинна бути правильно спроектована і ретельно прорахована. Необхідно вибрати правильне перетин бруса, використовуваного для монтажу крокв, відстань між окремими елементами і їх довжину. Загальна міцність конструкції залежить від довжини кроквяної ноги і кроку її розміщення, кута нахилу ската (чим він менше, тим меншому навантаженні піддається поверхню), кліматичних умов регіону, ваги покрівельного матеріалу.

Розрахунки перетину крокв виконуються за допомогою спеціальних таблиць.

Монтаж крокв

Довгий термін служби даху каркасного будинку залежить від правильності виконання монтажу балок. Для їх облаштування найкраще використовувати брус, що має перетин 50х150 або 50х200 міліметрів.

Спершу необхідно зібрати першу пару кроквяних ніг, яка буде своєрідним шаблоном для інших. Порядок виконання робіт наступний:

Необхідно взяти два бруска і розмістити їх один до одного під прямим кутом. Для кріплення можна застосовувати прості цвяхи. Отриману конструкцію кріпимо на одній стороні мауерлата.

Далі за допомогою дошки встановлюємо кут, який в майбутньому буде використовувати в ролі ската. Від краю стіни має бути витримано відстань як мінімум в 40 см. Воно буде використано для водостоку.

Відео фінський каркасний будинок / каркасник своїми руками / посилений каркас