Без рубрики

Щорічний косметичний ремонт і профілактика печі з цегли своїми руками – покроковий опис

10.10.2021

Щорічна профілактика і ремонт цегляної печі своїми руками

При грамотній конструкції, акуратною експлуатації і належному догляді цегляні печі здатні створити в заміському будинку максимальний комфорт, заодно даруючи господарям, в прямому сенсі слова, ще й довгі роки спокійного життя. Одне погано-ніщо не вічне під місяцем. Ось і цегляні печі, незважаючи на всі їхні переваги, вимагають регулярного ремонту.

Краще частіше, та менше

Народна мудрість говорить, що ремонт не можна закінчити, а можна тільки призупинити. Цілком згоден з цим, проте не бачу нічого трагічного в подібній ситуації. Так, це додаткові витрати. Так, це певні витрати часу і сил. Та й просто, врешті-решт, не хочеться займатися всякою курною роботою (що особливо проявляється з віком). Але в тому-то і справа, що регулярний «оздоровчий» ремонт якраз і здатний всі ці неприємності звести до мінімуму. У випадку з піччю це проявляється особливо яскраво. Що краще-возитися з нею «порційно» і по чуть-чуть або влаштовувати один великий «шухер», в результаті якого про життя в заміському будинку можна буде забути на тривалий час? у другому випадку, до речі, потрібно ще приплюсувати тривалі клопоти з прибирання бруду. Я особисто — за перший варіант. До того ж цегляна піч не прощає неуважного ставлення до своєї персони.

І справа навіть не стільки в тому, що чим більше запустиш її стан, тим дорожче (у всіх сенсах) обійдеться її відновлення – просто можна в один далеко не прекрасний день позбутися і самої печі, і улюбленого заміського будинку (і добре, якщо при цьому ще й обійдеться без жертв).

Тому я щороку в кінці весни роблю косметичний ремонт печі. У чому він полягає? ну, скажімо, підновляю кладку, тобто розшиваю з’явилися тріщини в швах і закладаю їх новим «кладочним» розчином, а також замінюю лопнули цеглини. Ну і, звичайно, проводжу ретельну інспекцію димоходу і його прочищення від накопиченої сажі.

Мені можуть єхидно помітити, що раз проявилися ці недоліки, значить, грубка була складена з помилками? певний резон в цих словах є. Але! подібні моменти можуть виникати, навіть якщо робота була виконана суперпрофесіоналами, оскільки тут потрібно ще враховувати безліч додаткових факторів. Ну, скажімо, нерівномірну осадку будинку (особливо якщо він не так давно побудований, хоча і «старички» теж можуть подібний фокус викинути), вади в якості самих цегли або навіть неявні помилки в експлуатації самої печі. Зрештою, якщо, припустимо, у новенького і дорогущого «мерседеса» раптом вийде з ладу бензонасос, чи означає це, що згадана марка повний відстій? ні. Тим більше що для вирішення подібних питань існують і спеціалізовані техсервіси. Ну а у випадку з цегляною піччю сам господар будинку є одночасно і гарантійним зобов’язанням, і «автосервісом».

Передбачаю ще одне заперечення: ремонт цегляної печі звичайному, недосвідченому в цій справі дачникові не під силу. Відповім на це коротко: під силу! боїтеся? це справа інша. Але наживне. Тим більше що, по-перше, ремонт, як я вже сказав, треба робити регулярно, не чекаючи накопичення проблем. А по-друге, шляхи вирішення найбільш поширених дефектів спробую нижче наочно показати. І відразу уточню: я розглядаю ремонт накопичених руйнувань в домашній опалювально-варильної печі ковпакового типу (фото 1) – одного з найпоширеніших. Ну, до справи.

Чавун з сюрпризами

Найчастіше доводиться стикатися з такою неприємністю, як, висловлюючись сухим канцелярським мовою, порушення цілісності варильної плити. Щоб витягти пошкоджену желязяку зі свого гнізда, мені довелося видаляти кілька шарів цегли над нею (фото 2). При цьому виймав їх особливо вдумливо і акуратно з середини кладки, щоб не обрушити верхню частину печі. Що хочеться попутно відзначити: пошкодження чавунного настилу плити були не однаковими.

Наприклад, довга тріщина (поз. 1 на фото 3) виникла завдяки дефекту, допущеному при виливку самої плити (тобто в наявності прихований брак виробника). А місця, де сталося перегорання плити (поз. 2 на фото 3)-через погане тепловідведення і значної ваги поставленого на неї бака з водою (так, це вже мій косяк). Гаразд, справа життєва. До того ж цю «отработанную» плиту я з користю утилізував, вмонтувавши в банну кам’янку. Товстий чавун завжди стане в нагоді!

Але повернуся до ремонту. Знята пошкоджена плита відкрила доступ до поламаної вогнетривкої футеровки топливника. Тут теж потрібно сказати кілька слів. Футеровка топливника була виконана з шамотного вогнетривкої цегли, який заради економії місця був поставлений «на ребро» (такий прийом цілком допустимо). Шар шамоту при цьому у мене відділений від звичайних цегли м’якою вогнетривкою прокладкою для компенсації розширення цегли при нагріванні. Іншими словами, футеровка сама по собі не дуже міцна, а в цій печі була ще й ослаблена через так званого сухого шва.

Після видалення плити і отримання зручного доступу розібрав її до рівня колосника. Вийняв цеглу, вичистив старий розчин (для шамота він не такий, як для червоної цегли, – це мертель або спеціальні мастики). Деякі цеглини футеровки відібрав для подальшого застосування. Одне мене радувало: демпферний шар з базальтового картону виявився в хорошому стані, і тому я його залишив, не чіпаючи (червоні лінії на фото 4).

Закладення топкової дверцята

Заодно довелося доопрацювати закладення топкової дверцята. У цій печі вона незвичайна, експериментальна-штатна чавунна рамка дверки затиснута в саморобній широкій зовнішній рамці з нержавіючої сталі. Вся конструкція утримується двома широкими г-образними пластинами з боків (фото 4).

Закладення вельми надійна, але з вразливим місцем – сильно руйнуються торці цегли перекриття дверцята (фото 5). Тому для захисту вразливого місця допрацював металеву частину закладення: з наявних обрізків нержавіючої сталі зварив і встановив вузол, аналогічний вже наявному (фото 6). Зауважу, що проблеми із закладенням дверцят виникають регулярно в печах будь-якої конструкції, так що описаний мною алгоритм роботи можна сміливо брати за основу.

Так, повернуся до футеровки. Спеціально для нової збірки придбав і привіз десяток шамотних цегли. Мало? а кілька штук використовував від старої конструкції. Відшукав і приготував мертель, причому суміш витримав кілька діб. Випиляв і підігнав цеглу за допомогою болгарки і алмазного диска.

Диск цей краще працює при періодичному змочуванні шамотної цегли водою методом занурення.

Зібрані поки «вхолосту» для примірки цеглу футерування пронумерував простим олівчиком, розібрав і намочив водою. Склав на мертель (фото 7). Попутно нагадаю, що шви між шамотними цеглинами повинні бути не товщі 1 мм.м’який же демпферний шар з базальтового картону з боків футеровки (тобто між шамотом і червоною цеглою) не дасть їй розпирати і розсовувати цегляну кладку при нагріванні.

Адже шамот розширюється сильніше червоної цегли. Не забув і про вертикальному розширенні футеровки-до чавунної плити не довів її на 10-15 мм.ці місця також заповнив смужками базальтового картону.

Ремонт печі за п’ять годин. Як перекласти топку цегляної печі.

watch this video on youtube

Пееркритие паливної дверцята

Прийшла пора перейти до перекриття паливної дверцята. Це важливий момент, часто виконується з помилками. Як і скрізь, тут потрібно пам’ятати про більше, ніж у цегли, тепловому розширенні залозок. Тому їм потрібно надавати для цього спеціальне місце, заповнене м’якими вогнетривкими матеріалами: базальтовою ватою, стьобаними матами і спеціальним картоном, азбестовим шнуром. Останній для цього рекомендую попередньо добре вимочити в рідкому глиняному розчині.

Головний секрет правильного перекриття топкових дверцят полягає в тому, що цеглини перекриття не повинні спиратися на металеві елементи.

Навпаки, між цегляною кладкою і залозками потрібен зазор приблизно 10 мм, а заповнити його можна азбестом або все тим же базальтовим картоном. Тобто цеглини перекриття фактично висять, спираючись тільки на краю кладки, подібно арці (фото 8-10).

Так, можна, нарешті, братися за установку на місце чавунного варильного настилу і, відповідно, за відновлення кладки. Нове чавунне лиття уважно оглянув і видалив залишки литників і гострі кромки за допомогою вірної болгарки і товстого абразивного кола. Для більш щільної установки плити в краях цегли вирізав гнізда, рівні її товщині, але більш широкі – з кожного боку випустив зайвих 10 мм, враховуючи розширення чавуну при розігріві (фото 11).

Під час кладки потрібно подбати про те, щоб цей зазор залишався вільним. В крайньому випадку, його можна заповнити м’яким вогнетривом.

Після перевірки рівня горизонтальної укладання плити встановив її в своє гніздо на тонкий шар розчину, повністю заповнює порожнечі. Але з розширювального шва цей розчин ретельно вичистив (фото 12 і 13), замінивши його базальтової ватою, що перешкоджає попаданню сміття і розчину для кладки з верхніх цегли. Потім відновив решту цегляну кладку, змив залишки розчину з цегли і просушив нову кладку частими протопками печі невеликою кількістю палива (невеликими трісками).